Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа | Все о заборах только у нас | Яндекс Дзен

Установка откатных ворот – процедура, с которой можно справиться собственными силами. Данная конструкция сегодня находится на пике популярности. Если раньше её составляющие части отличались высокой стоимостью, то, сегодня они стали доступнее, не потеряв при этом своей долговечности и практичности. Некоторые специалисты считают, что процесс монтажа должны проводить только квалифицированные работники. Однако, при наличии небольшого строительного опыта и строгого следования инструкции, с работами можно справиться самостоятельно.

Элементы и комплектующие ворот

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Створки работают по следующему принципу: полотно движется на тележках, располагающихся на роликах. Последние двигаются по швеллерам, которые были предварительно забетонированы в полу. Чтобы поверхность ворот не перекашивалась, не падала, её придерживают верхние ролики.

Когда полотно закрыто, чтобы снять нагрузку с опор, направляющая оснащается концевым роликом. Он заезжает в нижний улавливатель, когда ворота закрываются. Верхний элемент, выполняющий ту же функцию, дает еще более надежную фиксацию, когда заграждение находится в закрытом состоянии.

Полный размер такой конструкции составляет 150% от ширины всего проема. К примеру, при его ширине в 4 метра, полная ширина створок будет составлять 6 метров, поэтому и поверхность для отката должна составлять не менее данной величины. Этот момент можно назвать главным недостатком конструкции, иногда, заставляющий хозяина искать другие варианты оснащения въездной группы.

К созданию задвижных ворот предъявляются такие требования:

  • жесткость конструкции, чтобы она выдерживала нагрузки со стороны ветра и веса полотна;
  • крепление направляющей балки на раму посредством создания сварных швов;
  • воротное полотно не должно прогибаться под собственным весом, поэтому каркас, его удерживающий, должен обладать достаточной надежностью;
  • все комплектующие части подбираются строго с весовой нагрузкой, которую имеет полотно. Важно учитывать ширину проема, который будет перекрыт, а также высоту створки;
  • для отката воротной плоскости должно быть достаточно места с внутренней стороны ограды.

До начала проведения монтажных работ, важно учесть индивидуальные особенности местности проведения строительства. В частности, важны данные о глубине промерзания почвы, которые помогут определить параметры заглубления фундамента.

Чтобы установить конструкцию, понадобится приобретение:

  • полного набора фурнитуры;
  • материал, которым будут обшивать каркас;
  • электрический привод;
  • средства сигнализации;
  • роликовая тележка;
  • зубчатая рейка;
  • уловителя для нижнего и верхнего расположения;
  • пластины, что будут фиксировать тележку;
  • концевой ролик (съемный);
  • направляющие;
  • верхние фиксаторы.

Нужно выбирать качественную фурнитуру, которую производят проверенные производители, не первый год занимающиеся данным сырьем. Следует учитывать, что низкая стоимость не может гарантировать достаточного качества изделий. Лучше всего приобретать уже готовый комплект, который нужно будет только нужным образом собрать и установить в нужном месте. Как правило, он уже содержит инструкцию, облегчающую этот процесс для новичков.

Преимущества и недостатки

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Выдвижные конструкции обладают рядом важных преимуществ:

  • сохранение внутри теплого воздуха (при условии обшивки внутренней части помещения сэндвич панелями);
  • плавность и тишина хода створок;
  • отсутствие необходимости в зимний период проводить уборку выпавших осадков;
  • конструкции, при наличии высокого качества составляющих элементов, отличаются длительным сроком службы, прочностью;
  • управление системой может быть ручным, либо пультовым;
  • справиться с процессом управления створками сможет любой человек;
  • ворота легко переносят любые изменения погодных условий, а также воздействия механического характера;
  • безопасность движения створок, обеспечиваемая наличием сигнальных ламп и других средств оснащения.

Недостатки тоже имеются, хотя их и совсем немного:

  • необходимость бетонирования конструкции, столбиков, направляющих;
  • важно организовать отдельное свободное пространство для того, чтобы не закрывать движение калитки;
  • роликовая система должна своевременно очищаться от снега, опавшей листвы.

Материал

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Чаще всего материалом изготовления откатной системы выступает металл или древесина. Каждый из них обладает характерными особенностями, плюсами и минусами.

Металлический профнастил обладает такими достоинствами:

  • прочность;
  • жесткость, которой не помешают любые механические воздействия;
  • дешевизна;
  • отсутствие рисунка, что позволяет легко собрать конструкцию, без необходимости подбора узора на её поверхности;
  • простота проведения монтажных работ;
  • устойчивость к воздействию коррозии, возможная благодаря покрытию ворот специальными составами, защищающими их от коррозии;
  • широкая палитра оттенков;
  • долговечность эксплуатационного периода, достигающая двадцати лет.

Свойства деревянных конструкций:

  • стоимость, пропорциональная качеству;
  • необходимость подготовки минимального набора инструментов для установки такой системы;
  • презентабельный, солидный внешний вид.

Недостатки деревянных ворот:

  • не слишком длительный срок эксплуатации;
  • низкая прочность;
  • вероятность возгорания;
  • низкая безопасность.

Декор

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Украшать такие конструкции можно разнообразными декоративными элементами. Даже, без них ворота будут выглядеть презентабельно, солидно, без разницы, из какого материала они будут возведены.

Украсить откатную систему можно, используя:

  • кованые элементы с разными формами, размерами;
  • узоры, выполненные в стиле ковки или кованые решетки;
  • украшения по углам или на всей площади створки;
  • декорации, вырезанные из профиля;
  • узорами, украсившими столбы или профиль рамы.

План работы

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Установка откатных ворот идет по следующему плану:

  • Вырыть траншею.
  • Соорудить фундамент, чтобы обеспечить бесперебойную работу тяжелого механизма.
  • Проведение электрической проводки, когда принято решение ставить устройство, работающее от автоматического привода.
  • Установка роликовых составляющих.
  • Посадка полотна на прокат, здесь можно крепить к механизму всю конструкцию без предварительной её регулировки.
  • Крепление фурнитуры.
  • Финальная регулировка конструкции.
  • Подключение автоматической системы.
Важно! Чтобы конструкция долго прослужила, работала без поломок, нужно тщательно соблюдать все этапы её обустройства, не отходя от инструкции ни на шаг.

После определения подходящего места, где будут идти все монтажные работы, нужно приготовить инструмент, который может быть полезен в ходе выполнения поставленной задачи.

Необходимый инструмент:

  • лопата, чтобы готовить траншею;
  • топор;
  • сварка;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • дрель с насадкой под работу с саморезами;
  • измерительная рулетка;
  • молоток.

Для возведения ворот, понадобятся такие расходные материалы:

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа
  • автоматика;
  • каркасные трубы;
  • полотно;
  • фурнитура;
  • швеллер;
  • арматура;
  • бетон и его составляющие компоненты;
  • краска;
  • грунтовка;
  • заклепки;
  • растворить;
  • грунтовка;
  • электроды.

Рытье траншеи и подготовка фундамента

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Перед началом основных этапов, проводится подготовительный. Он включает в себя планировку траншеи для создания фундамента.

Процесс пойдет проще, если следовать простым советам:

  • Высчитать расстояние, которое будет равняться половине от ширины проезда. Его нужно отступить от границы проема ворот. Если ширина имеющегося проезда составляет 4 метра, то на длину фундаменту нужно потратить два метра.
  • Ширину подбирают, основываясь на ширине всей конструкции. Если она равна 20 сантиметрам, то траншея должна отходить от этого параметра на 15 см в обе стороны. Таким образом, она будет равняться половине метра.
  • Глубина может зависеть от разных параметров: некоторые мастера рекомендуют идти ниже существующего уровня промерзания, другие считают, что этот показатель никак не влияет на сохранность фундамента, который будет возведен. Поэтому, специалисты могут рекомендовать делать фундамент глубиной от 0, 5 до 1, 5 м. Лучше придерживаться золотой середины и делать глубину в один метр.

После определения с необходимыми параметрами, нужно брать в руки лопату и копать траншею в заранее определенном месте.

Подготавливаем закладной элемент

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Для подготовки закладной составляющей, необходимо заранее подготовить:

  • двадцатисантиметровый швеллер или уголок;
  • арматуру, имеющую диаметр от 12 до 15 мм;
  • сварку.

Закладные представляют собой своеобразную конструкцию, в которой присутствуют арматура, швеллер. Их ставят в траншею, позже заливают бетонным раствором.

Этот процесс проходит таким образом:

  • обрезать металлический швеллер по длине траншеи;
  • приварить к швеллеру арматуру, чтобы получить каркас;
  • чтобы была возможность утопить в грунт арматуру, она должна быть больше глубины ямы на 10 сантиметров;
  • способ сварки здесь не имеет значения, он может быть любым, но специалисты рекомендуют выдерживать пятнадцатисантиметровый шаг;
  • каркас должен получиться прочным, иметь вертикальную основу, которая будет соединяться при помощи перемычек.
Важно! Не обязательно брать именно арматуру, подойдут и другие металлические изделия (уголки).

После подготовки каркаса, его ставят в траншею:

  • дно ямы засыпают песком, подойдет и мелкая щебенка;
  • полушку трамбуют так, чтобы в итоге она получилась 5 см;
  • утопить арматуру, укрыв поверхность заподлицо с покрытием грунта;
  • строительным уровнем отрегулировать плоскость установки каркаса;
  • при наличии с любой из сторон сильного перекоса, нужно убрать каркас, после чего подровнять слой при помощи добавления песка;
  • при неправильно выставленной закладной, ход ворот не будет идеальным, что может привести к быстрой поломке всей конструкции.

Получившийся фундамент должен находиться на едином уровне с поверхностью дороги. Дорожный просвет может составлять до 5 см, это поможет избежать вероятных проблем с использованием ворот зимой.

Проводка электричества

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Прокладка электрических проводов является обязательным этапом работ, когда планируется:

  • оборудование ворот системой автоматики для открывания, закрывания;
  • установка видеонаблюдения.

Кабель проводят еще до заливки бетонного основания. Предварительно провода кладут в шланг гофрированного типа, затем прокладывают его вдоль траншеи. Главное, предварительно определить место, где будет смонтирован привод и, целенаправленно, вести туда кабель.

Свободные его концы выводят наружу, примерно на полтора метра выше фундамента.

Важно! Чтобы провести все работы надлежащим образом, необходимо предварительно изучить схемы расположения проводки, чертежи и инструкции.

Заливка фундамента

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

После прокладывания проводки, можно заливать закладные части смесью бетона. Для этой цели лучше использовать цемент, имеющий марку М400.

Создавать фундамент нужно, соблюдая такие пропорции компонентов:

  • 1 кг цемента;
  • 3 кг песка;
  • 5 кг щебня;
  • вода составит половину от общего количества всех компонентов.

После замешивания раствора, его, без выжидания временного интервала, заливают в траншею. Важно не полностью бетонировать поверхность швеллера, а только достичь уровня его расположения.

Высыхать бетонное основание будет до пяти дней, только по истечению этого срока оно полностью окрепнет, станет надежным. Только тогда можно будет проводить дальнейшие работы.

Сборка воротного полотна

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Для создания рамы воротного полотна, нужно обладать навыками управления сварочным аппаратом, потому что все элементы соединяют сварочным швом. Если человек не имеет данных способностей, он должен обратиться за помощью к профессиональному сварщику, либо в мастерскую, где, по чертежам, сделают нужный каркас.

Процесс создания каркаса из профильной трубы выглядит так:

  • профиль очистить от окалины, используя болгарку со щеткой, которой работают по металлу;
  • обработать трубу обезжиривающим составом (к примеру, бензином);
  • нанести средство для защиты металла от коррозии;
  • сварить раму, используя каркас и трубу размером 50х50 или 60х40;
  • внутренний каркас вварить в наружный, чтобы придать прочность всей конструкции. Для этой цели применяются трубы с разным диаметром;
  • сварные швы делать через 20 см;
  • к нижней половине рамы крепят направляющие элементы, делая шахматный шов. Если пренебречь этим советом, полотно может деформироваться под воздействием солнечных лучей;
  • швы, которые получились во время работы, зачищают болгаркой;
  • поверхность грунтуют;
  • ворота окрашивают, нанося следующий слой после высыхания предыдущего;
  • после полного высыхания краски, проводят зашивку ворот: материал фиксируют к каркасу, используя саморезы, заклепки.

Следует помнить о том, что воротная рама должна соответствовать полному размеру откатной конструкции. Последняя может иметь множество вариантов, нужно подобрать подходящий для себя, приобрести трубы требуемого диаметра и провести сварные работы.

Важно! Согласно мнению профессионалов, раму варят таким образом, чтобы поверх труб, лежащих вертикально, находились горизонтальные поперечины. Этот подход позволит предотвратить развитие процессов коррозии, при условии установки заглушек в горизонтальные трубы.

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Установка откатных ворот требует обязательного присутствия роликовых тележек. Они должны обладать способностью выдерживать всю ту нагрузку, что будет давать им воротное полотно. Их крепление к швеллеру, по этой причине, должно отличаться высоким уровнем надежности.

Роликовые тележки монтируются таким путем:

  • пластины, на которые после крепят ролики, приваривают к поверхности швеллера;
  • важно соблюдать плоскость, чтобы ворота могли двигаться свободно, без каких-либо препятствий. Для этой цели используют натянутый шнур или уровень лазерного типа, можно провести линию на поверхности фундамента, она будет касательной к краю пластинки;
  • сварку осуществляют на центральной части швеллера, отступив от края примерно 15 см к проему;
  • после фиксации первой пластины, крепится вторая, она должна отступать около 10 см от противоположного края;
  • тележки крепят на пластину с помощью болтов, гаек. Их требуется надежно затянуть;
  • теперь можно поставить ворота, проверить их ход;
  • позже проводят замеры, регулируют положение роликов, чтобы ворота стояли намного ровнее.

Установка верхнего фиксатора

Фиксатор или направляющие элементы, ставят, чтобы во время движения, ворота никуда не съехали. Они не дадут воротам сойти с рельсов или раскачиваться, при сильном дуновении ветра.

Чтобы осуществить эту операцию, необходимо:

  • отметить точки, где будут располагаться отверстия на опорном столбе;
  • проверить правильность замеров, потому что важен беспрепятственный вход верхний рамы в фиксатор;
  • поставить кронштейн сверху столба;
  • он может быть закреплен бетоном, кирпичом. Если этого не было сделано, применяют анкера с диаметром в 10 мм. Для металлической поверхности понадобятся особые саморезы. При создании сварного шва, ролики, на время, снимают;
  • когда фиксатор будет закреплен, его проверяют: конструкция должна плавно двигаться, сохранять вертикальную плоскость, ролики плотно обхватывать полотно.

Концевой ролик и заглушки

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Этот процесс происходит таким образом:

  • на нижней части найти направляющий брус П-образной формы;
  • на передней части бруса зафиксировать концевой съемный ролик;
  • последний вставляют внутрь профиля, крепят болтами;
  • на противоположной стороне ставят заглушку, либо еще один ролик (он нужен для захода на улавливатель направляющей).

Подобная система поможет снизить нагрузку на опоры, заглушки поспособствуют снижению вероятности попадания внутрь снега, дождя, грязи. Последние могут легко вывести из строя любую, даже самую качественную систему откатных ворот.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Откатные ворота. Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Фиксация уловителей (верхнего, нижнего) производится на полностью закрытой конструкции.

Ход работ:

  • карандашом отметить на столбе те точки, в которых кончается рама;
  • снизу и сверху крепят закладные, это делается при помощи сварки или болтов;
  • на закладные ставят уловители.

Уловители выполняют несколько важных функций:

  • смягчают контакт рамы и опорных роликов;
  • сводят к минимуму шатание системы, возникающее под воздействием сильного ветра;
  • нижний элемент не дат провиснуть раме.

После завершения фиксации, нужно проверить работу конструкции, убедиться, что она плавно двигается. Для этого несколько раз открывают и закрывают створку.

Установка и подключение автоматики

Настройка автоматической системы проводится в последнюю очередь, если принято решение оснащать ворота таким устройством.

Установка автоматики для ворот проводится так:

  • Приваривают пластину для установки прямо к швеллеру, как правило, этот элемент идет в комплекте.
  • Сварку осуществляют с использованием труб из профиля: сначала их фиксируют к швеллеру, потом крепят пластину.
  • На основание ставят двигатель, его крепят болтами, идущими в комплекте. Положение устройства регулируется при помощи винтов, позволяющие сдвигать его вправо, влево, вверх и вниз, относительно плоскости.
  • Далее приваривают к раме зубчатые рейки, делать это нужно максимально качественно, чтобы они стали единым целым с конструкцией. Так можно будет избежать возникновения посторонних звуков при движении конструкции.
  • Теперь остается провести регулировку работы привода. Настройка производится согласно инструкции от производителя.

Теперь откатные ворота можно считать установленными. Как видно, работа предстоит грандиозная, что не значит, что с нею не справится любой мужчина, имеющий руки и немного строительного опыта.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор. Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000. Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000. Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими. Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить. В итоге нашёл вот такие ролики…

Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.Прикупил металлДва швеллера № 5 по 6 метровПрофтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см. Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.

Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.

Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.

Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.

Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка. После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора. Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.

Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.Продолжение-www.drive2.ru/c/3160091/

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота - это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции - от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, "прячется" за забором. Общая высота ворот - это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность - калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная - это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания - фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже - на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать "перекоса сдвижных ворот" глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот - это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием - тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки - гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 - 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации - система МАКС - способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город - мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части - тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) - 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) - 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки - основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

УГЛЫ

ПРОФИЛЬ

ДЛИНА

КОЛ-ВО

1

90˚/90˚

МИКРО 6 / ЭКО 6

6 000 мм.

1 шт.

2

90˚/45˚

60х40

6 000 мм.

1 шт.

3

45˚/45˚

60х40

4 480 мм.

1 шт.

4

90˚/45˚

60х40

1 804 мм.

1 шт.

5

45˚/45˚

60х40

1 844 мм.

1 шт.

6

40˚/50˚

60х40

2 359 мм.

1 шт.

7

45˚/45˚

40х20

4 399 мм.

2 шт.

8

45˚/45˚

40х20

1 763 мм.

2 шт.

9

90˚/90˚

20х20

1 683 мм.

5 шт.

10

90˚/90˚

20х20

703 мм.

6 шт.

11

50˚/40˚

20х20

1 089 мм.

6 шт.

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу - это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении "открыто" створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

Далее:

  • снимаем ворота с роликовых кареток
  • откручиваем роликовые каретки с подставок
  • по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
  • закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
  • со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

  • на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

  • Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

  • Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная - она крепится на сварку к раме - и нейлоновая со стальным сердечником - ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

  • моноширмой,
  • двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

  1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

    Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

  2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

    Поддерживающая скоба в сборе с роликами

  3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

    Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

  • размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
  • угол въезда автомобилей;
  • свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Установка ворот
Монтажная схема для изготовления откатных ворот
Роликовая тележка
Чертёж роликовой опоры
Полотно с направляющей рейкой
Чертёж полотна с направляющей рейкой
Опорная скоба
Чертёж опорной скобы
Схема монтажа закладной
Монтажная схема закладной площадки
Структура откатных ворот
Структурная схема откатных ворот
Концевой ролик
Чертёж концевого ролика
Комплектующие сдвижных ворот
Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот
Направляющая
Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

  • для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
  • для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
  • для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

  • нижняя направляющая;
  • поддерживающая скоба с роликами;
  • роликовая опора — 2 шт.;
  • поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
  • опорный (концевой) ролик;
  • нижний и верхний улавливатели;
  • пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

  • профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
  • стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
  • поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
  • штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
  • ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
  • филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

  • лопату;
  • лом или кирку;
  • трамбовку;
  • ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
  • отрезной и зачистной круг для УШМ;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • набор рожковых ключей;
  • рулетку;
  • чертилку или карандаш;
  • компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

  • не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
  • до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
  • швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих; Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
  • толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
  • около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
  • песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

  • сооружение опорных столбов;
  • обустройство фундамента;
  • изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
  • монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

  • копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
  • из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
  • длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
  • противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
  • в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.

    Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

  • устанавливают опалубку и армопояс;
  • заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

  1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м. Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
  2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
  3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
  4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
  5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

  1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
  2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

    Определение мест установки роликовых опор

  3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

    Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

  4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
  5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

    Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

  6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
  7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

    Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

  8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

    Монтаж накатного ролика

  9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

    Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

  10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Монтаж нижнего улавливателя

  11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

  • зубчатую рейку;
  • электропривод;
  • сигнальную лампочку;
  • концевые выключатели или фотоэлементы;
  • пульт ДУ;
  • блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

  1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
  2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

    Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

  3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

    Монтаж зубчатой рейки

  4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:

(60 голосов, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Материалы для откатных ворот

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Инструмент для откатных ворот своими руками

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Фундамент под откатные ворота

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Схема бетонирования откатных ворот

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Схема откатных ворот

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Фото кирпичного столба для откатных ворот

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Схема кирпичного столба для откатных ворот

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Схема откатных ворот

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Схема откатных ворот

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Схема откатных ворот

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Откатные ворота своими руками

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Добавить комментарий